Милёхин И.
Пересадка миниатюрных сенполий. Журнал "Узамбарская фиалка" № 3 2010г.
Несмотря на большое количество уже существующих статей и книг, в которых тема пересадки сенполий освещена со всех сторон, этот вопрос остается одним из самых частых в разговорах с начинающими коллекционерами и любителями цветов. Да и мои первые неудачи при выращивании фиалок случались именно в этот ответственный момент, поэтому хочу «с высоты сегодняшнего опыта» рассказать о своих методах посадки и пересадки сенполий на примере миниатюрных сортов.
ВЫБИРАЕМ СРОКИ
Действительно, пересадка — это первая серьезная проблема, с которой сталкивается начинающий любитель сенполий после того, как он принес домой свое первое растение, будь то небольшая детка или цветущая розетка. Как правильно определить срок пересадки, чтобы не навредить вашей фиалке?
Если вы приобретаете детку, то часто, отвечая на ваш вопрос, когда нужно пересадить фиалку, продавец или коллекционер советует сделать это «недельки через две». В общем- то я согласен с такой рекомендацией, но «правило двух недель» больше подходит тем покупателям, у которых просто чешутся руки и им не терпится сделать что-нибудь со своим новым сокровищем. Но если вы купили детку миниатюрного сорта, то лучше оставить ее в том же горшочке и в той же земле как минимум на полгода-год. Действительно, зачем пересаживать раньше, ведь субстрат, в который посажена мини-фиалка, как правило, составлен опытным коллекционером с учетом всех требований растения, а объем горшка соответствует размеру корневой системы. Кроме того, миниатюрные сорта не требуют последовательных перевалок из меньшего горшка в больший по мере роста. Единственное исключение, которое оправдывает быструю пересадку приобретенного растения в свежую почву, — существенная разница в составе и свойствах земляной смеси, которую используете вы, и того грунта, в котором находится купленная вами фиалка.
Земля, субстрат, земляная и безземельная смесь - что это за «звери»?
Иногда оказывается, что не только начинающие, но и опытные цветоводы не до конца понимают разницу между этими терминами, а новички порой воспринимают их просто как тарабарщину или ругательства (слышал, как на выставке посетители говорили: «У них тут все цветы в субстраКтах!»). А поскольку в данной статье я часто использую все эти определения, то кратко раскрою их значение и отличия.
Земля, земляная смесь или почва - отдельные компоненты или их смеси, в состав которых входят природные органические земли (чернозем, дерновая, листовая, перегной). Главное их свойство - богатый запас питательных веществ, который обеспечивает рост и развитие посаженных в них растений без дополнительных подкормок.
Безземельная смесь составляется на основе торфа или кокосового грунта с добавлением инертных рыхлителей (перлит, вермикулит). Отличительная особенность такой смеси в том, что она практически не содержит необходимых для роста питательных веществ, но позволяет управлять питанием с помощью подкормок. Большой плюс безземельной смеси - отсутствие фитопатогенных микроорганизмов.
На фото: 1- Такую розетку еще можно пересадить классическим способом, 2 - а эту нужно будет омолодить, обрезав слишком длинный ствол
Субстрат - любая земляная или безземельная смесь, а также отдельный компонент смеси. Например, вермикулит или чистый песок - субстраты для укоренения черенков. «Торфяной микропарник»-субстрат для выращивания рассады томатов (но не фиалок!) и т.д.
Старые листья и слишком длинные корни удалены. У правильно пересаженной розетки нижние листья могут касаться бортика горшка.
Итак, ваша фиалка довольно долго росла в одном горшке, стала хуже цвести, и у нее заметно оголился стволик в нижней части. В каком месяце лучше всего проводить пересадку? Если вы выращиваете сенполии на подоконнике и не используете досвечивание, то желательно успеть пересадить их до начала активного весеннего роста, то есть в декабре-феврале, причем февраль можно считать крайним сроком, так как в марте день становится равен ночи и своевременно пересаженные растения уже готовы вновь цвести.
При подготовке кроны для переукоренения важно сохранять симметрию, удаляя старые листья.
При выращивании на стеллаже с дополнительным освещением пересадку можно проводить в течение всего года, в любом месяце. Пересаживать иногда приходится даже цветущие розетки. Такая процедура никакого вреда растению не принесет, нужно лишь удалить все цветоносы и бутоны хотя бы за день-два до пересадки.
КАКИЕ ГОРШКИ ИСПОЛЬЗУЕМ?
До сих пор приходится иногда слышать рассуждения о пользе керамических и вреде пластиковых горшков. Не буду в очередной раз развенчивать мифы, действительно, кому- то больше по душе натуральная терракота, но скажу лишь, что крупные коллекционеры (которые и являются настоящими профессионалами) обычно используют легкие и, как правило, недорогие пластиковые горшки.
Что касается выбора размера горшка, то для миниатюристов этот вопрос практически не стоит. Пересаживать нужно в горшок того же диаметра, в котором мини-сенполия росла до этого. Кто-то тяготеет к совсем крохотным емкостям d 5 см, я же предпочитаю стандартные «высокие» горшочки d 5,5 см. Несмотря на незначительную разницу диаметров, объем может существенно различаться (до 30%). Предельными для полуминиатюрных фиалок можно считать горшки d 6 см (их объем на 60% больше, чем у 5-сантиметровых), в них легче поддерживать равномерную влажность почвы, правда, розетки в них могут вырасти значительно крупнее «нормы», аэто, конечно, будет для них недостатком.
Опыт показал, что в большой коллекции лучше всего пользоваться горшками одного размера, так как их удобнее хранить и обрабатывать.
ТРИ СПОСОБА ПЕРЕСАДКИ
Если быть более точным, то таких способов два — с сохранением части старой корневой системы (собственно пересадка) и с полным ее удалением (переукоренение «головы» или омоложение), но второй метод имеет вариации, которые очень существенны для цветоводов, еще не вполне уверенных в своих силах.
Итак, классический способ пересадки. Для миниатюрных фиалок он применим в первый год жизни, когда стволик еще невелик и-есть возможность заглубить его в горшок, оставив место для роста новых корней. Очень важно, чтобы земляной ком был немного подсушен (должно пройти 2—3 дня после полива). В этом случае, чтобы вынуть его, достаточно немного сжать, а затем отпустить стенки пластикового горшка: земля отделится от них, и весь ком можно будет легко вынуть, поддерживая растение за листья снизу.
Тут полезно упомянуть, что пересадка - отличный момент для осмотра корневой системы. Оценив ее состояние, вы сможете понять, насколько правильно вы подготовили смесь для посадки и хорошо ли ухаживали за растением. Наиболее частые ошибки, которые выявляются на этом этапе, - слишком большой горшок, избыточный полив или недостаток компонентов-рыхлителей в земляной смеси. В идеальном случае ком земли должен быть полностью пронизан тонкими корнями, а на внешней его части могут быть видны живые белые кончики новых растущих корней. Если же на третий день после полива земля осталась избыточно влажной и кусками отваливается с корней, которые с трудом различимы, или имеет характерный кислый запах, это говорит о необходимости в дальнейшем поменять режим ухода. В такой ситуации лучше не традиционно пересадить растение, а переукоренить его.
Прежде чем начать обрабатывать корни, обратите внимание на листья. Частая ошибка при пересадке - стремление сохранить на растении как можно больше старых листьев, а этого делать как раз не стоит. Логика здесь простая: у здорового растения надземная и подземная части находятся в строгом балансе. Обрезанные и поврежденные при пересадке корни уже не смогут поддерживать питание того же объема листовой массы, будут испытывать излишнюю нагрузку и стресс, и их рост замедлится. Поэтому обязательно удалите несколько рядов старых листьев, оставив лишь 1-2 ряда самых молодых и здоровых, стараясь сохранить при этом симметрию розетки.
Теперь можно перейти к обрезке лишних корней. Сделать это необходимо потому, что пересаживая миниатюрные сенполии, используют тот же размер горшка, следовательно, нужно освободить место для свежей почвы. Проще всего «распушить» ком земли руками — так вы лучше почувствуете, когда еще можно приложить усилие, а когда его лучше ослабить. Постарайтесь разделить корни и обрежьте их ножницами на половину длины. Если спутанный войлок корней расплести не удается, то можно просто срезать нижнюю половину кома острым ножом, а срезы присыпать порошком древесного угля, но я обычно этот прием не использую. Кстати, совсем не обязательно срезать точно половину кома, можно и меньше, но очень важно, чтобы высота оставшейся части, которую помещают на небольшой дренажный слой, позволяла бы полностью заглубить оголившийся стволик.
Наконец все готово к посадке. Берем новый горшочек (того же размера, что и прежде), на дно укладываем небольшой слой дренажа, например, мох сфагнум, затем насыпаем совсем немного свежей почвы. Устанавливаем подготовленное растение так, чтобы черешки нижних листьев лежали на бортике горшка. Если часть стволика все-таки возвышается над краем, то можно обрезать еще немного корней. Затем аккуратно добавляем свежую землю почти до края горшка (удобно использовать небольшую чайную ложку), после чего уплотняем ее по периметру ручкой ложки.
После пересадки с удалением части корней ни в коем случае не следует сразу поливать пересаженное растение, лучше сделать это на следующий день, а пока нужно просто поставить розетку в пакет или неплотно закрытую тепличку и затем держать ее в таких мягких условиях около 10— 14дней. Желательно, чтобы в этот период на пересаженное растение не попадали прямые солнечные лучи, а корни находились в теплом и лишь слегка влажном субстрате, это ускорит их восстановление.
При укоренении «головы» в воде следите, чтобы воды касалась лишь нижняя часть стволика, но не листья.
Большинство миниатюрных сортов отличается от стандартов более активным ростом: за то же время они образуют больше листвы, и стволик у них удлиняется быстрее. И нередко случается так, что при пересадке его уже невозможно полностью заглубить. В этом случае как нельзя лучше подойдет омоложение или переукоренение (с полным удалением корней). Хочу заметить, что я использую этот метод практически для всех своих растений, за исключением тех, которые нужно пересадить не как обычно — через год, а раньше, например, растения, вернувшиеся с выставки, или «чужие» детки. Аргументов в пользу такого приема несколько, но главный — полное удаление всех продуктов метаболизма корней, которые накапливаются в почве, а также избытка балластных солей, поступающих в течение года с поливочной водой. Кроме того, я заметил, что нередко переукорененные «головы» восстанавливаются значительно быстрее, чем растения, пересаженные с частичным удалением корней.
Итак, стволику вашей миниатюры стал настолько заметен, что после удаления лишней листвы фиалка сделалась больше похожа на пальмочку, чем на плоскую розетку? Тогда запаситесь хладнокровием и острыми лезвиями.
Дренаж из мха-сфагнума сохраняет влагу и позволяет реже поливать растения. Перед посадкой кроны без корней обязательно подготовьте ямку в почве, а не вдавливайте стволик.
При всех пересадках миниатюр очень помогает широкая ручка чайной ложки. Уплотняем почву вокруг стволика.
Старые листья при полном переукоренении удаляют так же, как описано выше, с той лишь разницей, что листьев при этом нужно сохранить еще меньше (5—7 полностью сформировавшихся). Под черешками нижних листьев оставляют 1,5—2 см стволика, а всю остальную часть обрезают острым лезвием прямо или слегка наискосок. Срез нужно обязательно подсушить в течение 15—20 минут.
После пересадки создайте для растения более мягкие условия, поместив его в тепличку или просто в пакет.
Через 4 недели после укоренения видно, как корни пронизывают весь ком земли.
Пересадка это еще и отличный способ разведения редких сортов. Если в вашей коллекции есть сорт, который дает мало деток при размножении листовым черенком или не всегда повторяет «сложную» окраску (например, химера), то воспользуйтесь пересадкой, чтобы получить дополнительные экземпляры. Для этого достаточно, срезав макушку, сохранить на оставшемся «пеньке» несколько здоровых листьев. «Голову» вы можете посадить любым удобным способом, а горшок с «пеньком» нужно вернуть на его постоянное место или поставить в тепличку. Через некоторое время на нем появятся пасынки. Когда они достигнут размера небольшой детки, их отделяют и укореняют в воде или любом субстрате. Молодые растения, полученные таким образом, как правило, сохраняют сортовую окраску.
Дальнейшие манипуляции с «головой» мини-сенполии зависят от ваших предпочтений и опыта, однако существует всего два варианта: предварительное укоренение в воде или непосредственная посадка в грунт.
Более простым считается укоренение макушки в воде.
При этом нужно разместить получившийся черенок так, чтобы воды касался лишь самый конец стволика (0,5—1 см), а листья опирались на край небольшого стаканчика. Примерно через 2—3 недели корни, которые появляются по всей длине стволика, достаточно разовьются, и можно будет посадить омоложенную розетку обычным методом. Помните только, что еще в течение 2-3 недель после посадки в грунт важно держать растение в более мягких условиях под пленкой или в тепличке.
Однако и при этом простом методе укоренения случаются осложнения, которые нужно вовремя заметить и устранить. Самое распространенное из них — корни не появляются по прошествии 2—4 недель. В этом случае убедитесь, что стаканчик с черенком стоит в достаточно теплом месте и не на сквозняке. Проверьте, не стал ли коричневым срез стволика, и если это так, то обрежьте его снова, полностью смените воду и добавьте в нее половинку таблетки активированного угля.
В своей практике я чаще пользуюсь посадкой подготовленной «головы» непосредственно в свежую земляную смесь. Этот метод кажется мне более простым и удобным, особенно при массовой пересадке в большой коллекции. Однако он требует более точного соблюдения некоторых важных условий и поэтому не всегда подходит начинающим любителям миниатюр.
В этом случае я сразу заполняю горшок свежей смесью почти до края, делаю углубление в центре (чуть больше, чем длина и диаметр стволика) и устанавливаю туда черенок.
При такой посадке нижние листья могут лежать на грунте, это не страшно. Ручкой чайной ложки уплотняю субстрат вокруг черенка и сразу увлажняю его небольшим количеством тепловатой воды, подписываю название сорта и устанавливаю несколько горшков с посаженными таким образом «макушками» в общий поднос с высокими бортиками. Когда поднос заполняется, накрываю его куском прозрачной пленки. В процессе укоренения важно создать равномерную освещенность и подогрев грунта. Поэтому я ставлю поднос на верхнюю полку освещенного стеллажа.
Такой метод я применяю в течение всего года. Обычно уже через две недели после посадки внешний вид «приободрившихся» растений говорит о том, что они укоренились, а иногда бывают даже видны новые корни, стелющиеся по поверхности грунта. Через четыре недели пленку можно начать постепенно приоткрывать, приучая омоложенные растения к обычным комнатным условиям.
ЧАСТОТА ПЕРЕСАДОК
Нужно особенно отметить, что все описанные методы подходят для сортов, выращиваемых в одну крону, но не годятся для сформированных ампельных фиалок (трейлеров). Даже «однорозеточные» сорта имеют разную скорость роста, стволик одних удлиняется быстрее, другие напротив очень долго сохраняют компактную форму. Но как бы то ни было, оптимальной можно считать пересадку не реже одного раза в год. За это время существенно меняются физические (пористость, влагоемкость) и химические характеристики грунта (кислотность, питательность, газовый состав). Поэтому, даже если ваше растение сохраняет компактный вид и продолжает цвести, не поленитесь обеспечить его корням новую жизнь, что станет залогом здорового роста еще на целый год.
Фото автора