Данилина И.Л.
Вопрос-ответ. Грибные болезни фиалок (гнили). Журнал "Узамбарская фиалка" № 2 2006г.
На ваши вопросы отвечает биолог и коллекционер Ирина Леонидовна ДАНИЛИНА.
danilina@fialki.com, тел.: (095) 430 63 59
119361, Москва, ул. Озерная, л. 31 кор. 3, кв. 199
Иногда растение становится как бы вареным, с прозрачными коричневыми листьями и стеблем, и погибает в течение 3 дней. Если обрезать черенок и попытаться укоренить его, он тоже погибает.
Что это такое и как с этим бороться?
Лена
То, что происходит с Вашими растениями, к сожалению, знакомо всем нам. Это инфекционное заболевание, вызываемое грибами родов Фузариум и Питиум, реже Фитофтора (Phusarium, Pythium, Phytopthora). Развивается заболевание стремительно, и если замешкаться, то растение спасти не удается. Нередко для сохранения сорта остаются всего одна-две листовые пластинки, да и они зачастую оказываются пораженными и сгнивают при попытке укоренения.
Так как лечить грибные болезни очень сложно, лучше исключить возможность их появления. Ведь первопричина гибели растения — обильный полив после значительного подсушивания.
При сильном пересушивании, когда растение подвядает, погибает часть корневой системы. И если в это время щедро полить ослабленное растение, то оказывается, что «пить» воду ему практически нечем. А длительное пребывание в избыточно влажной земле при повреждении корневой системы приводит к загниванию отмерших корней и быстрому распространению грибной инфекции по всему растению. В результате листья становятся сначала дряблыми и мягкими, а потом отмирают, приобретая при этом коричневый цвет.
Что же делать? Как быть? Как бороться с грибными болезнями? В идеале — не создавать условия для их возникновения, а именно:
1. Не перегревать и не переохлаждать растения (температурный оптимум 18-23°C).
2. Поливать «по потребности», а не по графику. Многие субстраты при подсушивании меняют оттенок цвета на более светлый, что является сигналом к поливу. Полезно пальчиком контролировать степень влажности земли в горшке — здесь уж не ошибешься!
3. Составляя субстрат, необходимо вводить в его состав достаточное количество рыхлителей (перлит, вермикулит, крупнозернистый песок), чтобы корневая система всегда была обеспечена необходимым ей количеством воздуха (идеальные пропорции: 1/3 объема — субстрат, 1/3 — вода, 1/3 — воздух).
При выращивании растений в пластиковых горшочках периодически обжимать их (в руках), чтобы восстановить рыхлость уплотнившегося субстрата.
4. Поливая растения через поддон, не оставлять «невыпитую» воду более чем на полчаса.
5. Первый полив после сильного пересушивания не должен быть обильным. Лучше всего, если на несколько дней вы сможете поместить растение в тепличку или большой полиэтиленовый пакет. Можно слегка сбрызнуть водой подвядшие листья. За несколько дней их тургор восстановится, корни обрастут корневыми волосками и смогут нормально поглощать воду.
6. При отделении деток от листа желательно пользоваться среднеувлажненной землей (не мокрой и не сухой), рассаженные розетки сразу не поливать, а поместить в тепличку с высокой влажностью воздуха. На 2-3-й день после этого провести первый, необильный и осторожный полив. Когда детки приживутся и начнут расти, их можно вынуть из теплички и переместить в основную коллекцию.
7. Повышать естественный иммунитет растений, время от времени опрыскивая их раствором эпина или циркона.
8. Уменьшать количество грибных патогенов в коллекции, производя пролив почвы растворами препаратов ХОМ, Максим, Ордан, Фитоспорином или Триходермином. Особенно показаны эти мероприятия летом в жару, когда вероятность возникновения грибных инфекций максимальна.
9. Содержать в чистоте посуду и инструменты.
Но что же делать, если у любимой фиалки подвяли листья, несмотря на влажный субстрат?
Без промедления (!) вынимаем растение из горшка и внимательно осматриваем корневую систему. Если все корни коричневые, без молодых белых, и легко обрываются — значит, они загнили и их необходимо удалить, срезав скальпелем или лезвием бритвы нижнюю часть стволика.
Если срез твердый и зеленый, без признаков гнили, то удаляем несколько нижних листьев, зачищаем стволик от старых тканей.
Если срез мягкий, и в центре просматривается коричневое пятно, то режем стволик выше и выше, пока не дойдем до здоровой ткани без признаков гнили.
Затем обрабатываем растение любым вышеупомянутым фунгицидом, подсушиваем примерно 30 минут и укореняем в практически стерильном субстрате: вермикулите, смеси перлита и вермикулита (1:1) или в безземельной смеси (торф/перлит/ вермикулит = 1:1:1). Субстрат должен быть слабоувлажненным, а после посадки растение необходимо поместить в тепличку или в полиэтиленовый герметичный пакет и разместить в не слишком теплом месте.
Если все идёт хорошо, то через месяц фиалка начнет расти, а еще через какое-то время ее можно будет пересадить в обычный субстрат и вынуть из теплички.
Если же возбудителю болезни все-таки удалось проникнуть выше линии среза, то растение все равно погибнет, и утешением станет лишь осознание того, что в борьбе за его жизнь сделано все, что возможно.
Листья, снятые с пораженного растения, тоже часто загнивают. Вероятность укоренения такого листа повышается, если в условно-стерильный субстрат поместить листовую пластину без черешка.
При работе над этим материалом была использована информация, полученная во время лекции к.б.н. О.Белошапкиной «Инфекционные болезни фиалок», и статья Пэт Хэнкок (Pat Hancock) в журнале «African Violet Magazine» (США).
Фото О. Артемовой, И. Данилиной